Or massif, plaqué or ou doublé or : si vous avez déjà parcouru les montres suisses vintage, vous avez croisé ces trois termes, souvent avec gold-capped et vermeil. Ils se ressemblent, mais la quantité d'or réel derrière chacun peut varier du simple au millier.
Ce guide explique ce que recouvre chaque type, quelle est l'épaisseur réelle de l'or et comment savoir lequel vous avez en main. Nous y avons ajouté les poinçons à repérer et les tests maison qui fonctionnent, ainsi que ceux qui ne fonctionnent pas.
Quand une montre en or nous arrive, la première chose que nous faisons est de lire le poinçon, et la plupart du temps il nous dit tout ce qu'il faut savoir.
Ce guide suit la même démarche. Une fois que vous savez ce que signifie chaque poinçon, la différence entre or massif, doublé, gold-capped et plaqué n'a plus rien de mystérieux.
En un coup d'œil : les types d'or comparés
Avant d'entrer dans le détail, voici comment se situent les quatre grands types les uns par rapport aux autres. Le vermeil, une couche d'or sur argent sterling, a sa propre section plus bas.
Tout le boîtier est en alliage d'or, généralement 14 ou 18 carats, sans métal de base dessous. Cherchez des titres comme 750 ou 585 et, sur les anciens boîtiers suisses, la tête d'Helvetia ou l'écureuil.
Une épaisse coiffe d'or massif, environ 200 microns sur les boîtiers Omega, soudée à l'avant d'un boîtier en acier. Le fond est généralement en acier. Omega, Longines et Universal Genève l'ont beaucoup utilisée dans les années 1950 et 60.
Une feuille d'or liée à un métal de base par la chaleur et la pression. Selon les règles américaines, l'or doit représenter au moins 1/20 du poids du métal. Il était très répandu dans l'horlogerie américaine du milieu du siècle.
De l'or déposé sur de l'acier ou du laiton par électrolyse. La couche va d'une fraction de micron jusqu'à 40 microns sur les bons boîtiers suisses. Une fois usée jusqu'au métal, seul un nouveau placage peut la rétablir.
| Type | Couche d'or | Durabilité | Valeur | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
| Or massif | Tout le boîtier | Élevée (tendre, mais aucun métal de base à découvrir) | ★★★★★ | Une montre à garder longtemps |
| Gold-capped | Environ 200 microns | Très élevée | ★★★★☆ | Le port quotidien |
| Doublé or | Environ 80 microns, min. 1/20 du poids | Élevée | ★★★☆☆ | Le quotidien, une première montre en or |
| Vermeil | À partir de 2,5 microns sur argent | Moyenne | ★★★☆☆ | Les amateurs de Cartier Must |
| Plaqué or | De moins de 1 à 40 microns | Faible à moyenne | ★★☆☆☆ | Le port occasionnel, les petits budgets |
Quelle épaisseur d'or ? Les microns expliqués
Le mot « plaqué » recouvre un éventail immense, et c'est là que commence l'essentiel de la confusion. Un micron est un millième de millimètre, et le nombre de microns sur un boîtier détermine combien de temps son or tiendra.
Aux États-Unis, une montre vendue comme « gold electroplate » n'a besoin que de 0,175 micron d'or, et le « heavy gold electroplate » commence à 2,5 microns. En dessous du minimum, il faut parler de « gold flashed » ou « gold washed ». Ces seuils viennent des FTC Jewelry Guides, résumés par le Jewelers Vigilance Committee.
Les fabricants suisses étaient souvent bien plus généreux, et un bon boîtier suisse indique exactement la quantité d'or qu'il porte. La réglementation suisse permet de frapper l'épaisseur en microns à côté d'un code : GP pour plaqué, GR pour or laminé et GC pour gold-capped. Notre Longines Cal. 280 de 1962, présentée plus bas, porte le poinçon « Plaqué Or G 40 Microns ».
En pratique, deux montres vendues toutes deux comme « plaqué or » peuvent être des objets très différents. Un boîtier avec 40 microns d'or peut traverser des décennies de port soigneux, alors qu'un boîtier simplement « flashé » peut s'user vite.
Les montres en or massif : la vraie affaire
Les montres en or massif sont entièrement faites d'un alliage d'or, sans revêtement. L'or 24 carats est rare car il est trop tendre pour un boîtier, si bien que la plupart sont en 14 ou 18 carats. Les boîtiers britanniques sont souvent en 9 carats. On sent nettement leur poids au poignet, et ce poids fait partie de leur charme.
L'or massif vieillit bien et prend au fil des ans une teinte douce et chaude. Parmi les exemples classiques, les Omega Constellation des années 1950 et les premières Rolex Datejust, proposées en tailles homme et femme.
Les montres en or massif sont-elles un bon investissement ?
Elles peuvent l'être, mais pas toujours pour les raisons qu'on imagine. L'or lui-même donne à la montre un prix plancher, fondé sur son poids et le cours de l'or. Les pièces en or massif ont donc une valeur plus stable que les montres plaquées ou en doublé.
La marque, la rareté, l'état et l'originalité d'une montre comptent généralement plus que sa teneur en or. Un boîtier en or massif signé Rolex, Patek Philippe ou Omega se vendra normalement plus cher qu'une marque moins connue avec la même quantité d'or.
Mieux vaut donc acheter une montre en or massif parce que le modèle et sa qualité vous plaisent. Le poids d'or est un filet de sécurité plutôt que la raison principale d'acheter.
Les montres gold-capped : le raffinement discret
Un boîtier gold-capped porte une épaisse couche d'or massif soudée à l'avant d'un boîtier en acier par la chaleur et la pression. Chez Omega, la coiffe fait environ 200 microns, à peu près dix fois plus qu'un bon placage. De face, on dirait exactement une montre en or massif.
La coiffe supporte bien mieux le polissage qu'un placage, mais elle reste en or tendre et se raye comme tout boîtier en or. Retournez la montre : vous trouverez généralement un fond en acier inoxydable, avec de l'acier à l'arrière des cornes. La réglementation suisse donne aux boîtiers coiffés leur propre code, GC, suivi de l'épaisseur en microns.
Omega, Longines et Universal Genève ont largement utilisé cette technique dans les années 1950 et 60. Une montre gold-capped vous offre beaucoup d'or véritable pour le prix, avec un cœur en acier qui garde le boîtier solide.
Les montres en doublé or : le juste milieu robuste
Les montres en doublé or se situent entre le plaqué et l'or massif. Une feuille d'or est liée à un métal de base par la chaleur et la pression et, selon les règles américaines, l'or doit représenter au moins 1/20 du poids du métal. Si la part se situe entre 1/40 et 1/20, la fraction doit être frappée, par exemple « 1/40 12K RGP ».
Les boîtiers en doublé étaient très répandus dans l'Amérique du milieu du siècle, chez des marques comme Hamilton, Bulova et Elgin. Sur les boîtiers Omega, la couche fait souvent environ 80 microns et couvre généralement aussi le fond et l'arrière des cornes. C'est pourquoi une montre en doublé bien entretenue peut encore ressembler à de l'or massif après des décennies.
Le poinçon se trouve généralement facilement sur le fond ou entre les cornes. Vous verrez des marques comme « 10K Gold Filled », « 14K GF » ou « 1/20 10K RGP ». Le chiffre en carats décrit la couche d'or, pas le boîtier entier.
Les montres plaqué or : le look sans le poids
Une montre plaqué or part d'un boîtier en acier ou en laiton recouvert d'or par électrolyse. La couche va d'une fraction de micron sur les montres fantaisie bon marché à 20, voire 40 microns sur les bons boîtiers suisses. Neuve, elle ressemble en tout point à de l'or massif.
Chaque polissage ou chaque choc enlève pourtant un peu d'or. Dès que le métal de base apparaît, seul un nouveau placage peut réparer. Les zones qui s'usent en premier sont celles qui touchent le plus, comme les arêtes des cornes, le bord du fond et la couronne.
C'est pourquoi une montre plaquée bien conservée vaut plus qu'une montre usée, et pourquoi le nombre de microns sur le boîtier compte autant. Avec 20 ou 40 microns d'or, un boîtier plaqué vintage suisse ou soviétique peut rester en très bon état s'il a été bien entretenu.
Qu'est-ce que le vermeil ? La finition la plus mal comprise de l'horlogerie
Le vermeil est une couche d'or sur de l'argent sterling plutôt que sur un métal de base. Aux États-Unis, le terme est réglementé. La base doit être en argent sterling (92,5 % d'argent), et l'or doit titrer au moins 10 carats et mesurer au moins 2,5 microns d'épaisseur.
En horlogerie, le vermeil est surtout connu grâce à la ligne Must de Cartier, lancée en 1973. Cartier a choisi des boîtiers en argent sterling à épaisse finition or comme parti pris esthétique, et le résultat a une teinte un peu plus chaude que l'or sur acier ou laiton. Notre Must Tank ci-dessous porte 20 microns d'or 18 carats, huit fois le minimum légal.
Matériau de base : le vermeil exige de l'argent sterling dessous, alors que le placage peut recouvrir n'importe quel métal de base, y compris le laiton ou l'acier.
Épaisseur d'or : le vermeil commence à 2,5 microns. Un simple « gold electroplate » peut légalement ne faire que 0,175 micron, si bien qu'un boîtier en vermeil dure généralement bien plus longtemps.
Valeur matière : il y a de l'argent véritable sous l'or, ce qui donne au vermeil une valeur matière supérieure à un placage sur acier ou laiton.
Poinçons : sur les pièces Cartier Must, cherchez le poinçon argent sterling « 925 » à côté de la signature Cartier.
Le vermeil s'use lui aussi aux cornes, aux bords du fond et à la couronne après des décennies d'usage. Mais l'or plus épais et la base en argent font que cela prend bien plus longtemps que sur la plupart des boîtiers plaqués. Les pièces Cartier en vermeil bien entretenues des années 1970 et 80 comptent parmi les montres à finition or les plus durables que l'on puisse acheter aujourd'hui.
Que signifie « AU20 » sur une montre vintage ?
« Au » est le symbole chimique de l'or, du latin aurum. Quand vous voyez « AU » ou « AU20 » sur un boîtier, il y a donc de l'or véritable dessus, mais cela ne veut pas dire que la montre est en or massif.
Sur les montres soviétiques, « Au 20 » signifie que le boîtier est plaqué d'une couche d'or de 20 microns. C'est un placage épais, bien au-delà du minimum américain pour l'« electroplate », mais le boîtier dessous est en métal de base.
On trouve cette marque sur les montres soviétiques comme Poljot, Raketa, Slava et Vostok, fabriquées entre les années 1960 et 1990.
Comment savoir si votre montre est en or véritable
La plupart du temps, on peut déterminer la matière d'un boîtier sans l'abîmer. Commencez par les poinçons et l'usure. Les tests chimiques viennent en dernier, et mieux vaut les confier à un bijoutier.
1. Lire les poinçons
Les boîtiers en or massif portent un titre, comme 750 pour le 18 carats ou 585 pour le 14 carats. Les anciens boîtiers suisses en or ajoutent souvent un poinçon officiel, comme la tête d'Helvetia pour le 18 carats ou un écureuil pour le 14 carats. Aujourd'hui, la Suisse utilise une seule marque pour tous les métaux précieux, une tête de saint-bernard.
Les boîtiers plaqués et en doublé utilisent d'autres termes, et un chiffre en carats à côté ne décrit que la couche d'or. Touchez un poinçon ci-dessous pour voir ce qu'il signifie.
18K
Le métal contient 75 % d'or pur. Sur les anciens boîtiers suisses, on voit souvent la tête d'Helvetia à côté, et sur les plus récents une tête de saint-bernard.
14K
Le métal contient 58,5 % d'or. Les anciens boîtiers suisses peuvent porter 0.583 et un poinçon à l'écureuil. Le 14 carats est plus dur que le 18 carats, d'où sa fréquence sur les montres du milieu du siècle.
9K
Le métal contient 37,5 % d'or. On le voit surtout sur les boîtiers britanniques, qui portent aussi des poinçons de garantie britanniques.
Gold Filled
Une couche d'or 10 carats (ou 12, 14 carats) liée à un métal de base. Selon les règles américaines, l'or représente au moins 1/20 du poids du métal. Les carats ne concernent que la couche.
10K RGP
Fabriqué de la même façon que le doublé. La fraction indique la part de l'or dans le poids du métal, et tout ce qui est inférieur à 1/20 doit porter la fraction, par exemple « 1/40 12K RGP ».
40 Microns
De l'or déposé par électrolyse sur un métal de base. Sur les boîtiers suisses, le chiffre indique l'épaisseur : « Plaqué Or G 40 Microns » signifie donc 40 microns d'or, comme sur notre Longines de 1962.
Le code suisse d'une coiffe en or massif sur un boîtier en acier, suivi de l'épaisseur en microns. Beaucoup d'anciens boîtiers coiffés n'ont aucun poinçon, en dehors d'un fond en acier.
Une couche d'or de 20 microns sur métal de base, courante sur les montres soviétiques des années 1960 aux années 1990. C'est de l'or véritable, mais le boîtier n'est pas en or massif.
Le boîtier contient 92,5 % d'argent. S'il est doré, c'est du vermeil, comme sur les montres Cartier Must. La couche d'or fait au moins 2,5 microns selon les règles américaines.
HGE (heavy gold electroplate) signifie au moins 2,5 microns d'or. GEP (gold electroplate) signifie au moins 0,175 micron, une couche qui s'use vite.
Steel Back
Le fond est en acier, donc le boîtier n'est pas en or massif. L'avant peut être plaqué, en doublé ou gold-capped : cherchez un second poinçon pour le savoir.
Pour voir les marques officielles en détail, notre guide des poinçons horlogers suisses les montre une à une de près.
2. Regarder où apparaît l'usure
Examinez de près les arêtes des cornes, le bord du fond et la couronne. Sur un boîtier plaqué, c'est là que le laiton ou l'acier gris apparaît en premier. Un boîtier en or massif peut être rayé et cabossé, mais sous la rayure, la couleur reste le même or.
3. Regarder le fond et l'arrière des cornes
Les boîtiers gold-capped ne sont généralement dorés qu'à l'avant, avec un fond en acier et de l'acier à l'arrière des cornes. Les boîtiers en doublé portent souvent l'or jusque sur le fond. Sur une montre en or massif, le fond est aussi en or, et il est généralement poinçonné à l'intérieur.
4. Le test de l'aimant, et pourquoi il ne fait qu'exclure
L'or n'est pas magnétique, donc un boîtier attiré par un aimant n'est pas en or massif. Le problème, c'est que le laiton et la plupart des aciers inoxydables ne réagissent pas non plus : un boîtier qui ignore l'aimant n'a donc rien prouvé. Gardez les aimants puissants loin d'une montre mécanique, car ils peuvent magnétiser le spiral et la faire avancer.
5. Tests à l'acide et XRF : à confier à un bijoutier
Le test à l'acide consiste à frotter le métal sur une pierre de touche et à voir quel acide dissout la trace. Pour passer sous une couche d'or, le bijoutier doit limer une petite encoche, ce qui laisse une marque sur le boîtier. Certains aciers inoxydables passent même un test à l'acide 18 carats.
Un analyseur XRF lit le métal en quelques secondes sans le toucher. Il ne voit toutefois que les 10 à 15 premiers microns d'or, si bien qu'un boîtier épaissement plaqué ou gold-capped peut apparaître comme de l'or massif.
Poinçon vrai ou faux ?
Les poinçons peuvent être contrefaits, il est donc utile de voir un faux à côté d'un vrai. Voici une comparaison tirée de montres passées entre nos mains.
Pour nous, le poinçon tranche presque tous les cas. Nous lisons le titre et la marque officielle ensemble, car n'importe qui peut frapper un poinçon de carats seul.
La comparaison ci-dessus montre pourquoi il vaut la peine de regarder de près. Pour les montres que nous vendons, nous ne nous fions ni aux aimants ni à l'acide.
Alors, quel or vous convient ?
Tout dépend de ce que vous attendez de la montre et de la façon dont vous comptez la porter. Voici à quel type d'acheteur correspond chaque or.
La valeur matière la plus élevée et le plancher de revente le plus solide. Choisissez-la d'abord pour le modèle et sa qualité, l'or étant un bonus.
L'allure de l'or massif pour une fraction du prix, avec assez d'or pour être polie et portée pendant des décennies.
De l'or véritable à l'extérieur et un prix raisonnable. Une bonne façon de débuter dans l'or vintage sans grosse dépense.
Le style vintage à prix abordable. Vérifiez le poinçon en microns et les arêtes, et portez-la avec douceur pour garder l'or en bon état.
La question qu'on nous pose le plus, c'est simplement de savoir si une montre est « en vrai or ». La réponse honnête, c'est qu'il y a de l'or véritable sur presque toutes, et que ce qui change, c'est la quantité et ce qu'il y a dessous.
Pour une première montre en or, un boîtier gold-capped ou en doublé des années 1950 ou 60 offre souvent le plus de montre pour votre argent. Pour les boîtiers plaqués, nous regardons l'état avant tout, car un boîtier plaqué en superbe état est un bien meilleur achat qu'un boîtier usé vendu moins cher.
Une Omega gold-capped des années 1960 ou une Hamilton en doublé des années 1950 ne vaudra peut-être jamais une fortune, et ce n'est pas grave. Elles sont bien faites et agréables à porter, et avec les poinçons de ce guide, vous saurez exactement ce que vous achetez.
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