Massivgold, vergoldet oder Doublé: Wer schon einmal nach Vintage-Schweizer Uhren gesucht hat, kennt alle drei Begriffe, oft zusammen mit Gold-Capped und Vermeil. Sie klingen ähnlich, doch die Menge an echtem Gold dahinter kann sich um das Tausendfache unterscheiden.
Dieser Ratgeber erklärt, was jede Art bedeutet, wie dick das Gold wirklich ist und wie Sie erkennen, welche Sie in der Hand halten. Dazu kommen die Stempel, auf die Sie achten sollten, und die Tests für zu Hause, die funktionieren, sowie die, die es nicht tun.
Wenn eine goldene Uhr zu uns kommt, lesen wir als Erstes die Punze, und in den meisten Fällen verrät sie uns alles, was wir wissen müssen.
Dieser Ratgeber folgt demselben Ansatz. Sobald Sie wissen, was jeder Stempel bedeutet, ist der Unterschied zwischen Massivgold, Doublé, Gold-Capped und vergoldet kein Rätsel mehr.
Auf einen Blick: die Goldarten im Vergleich
Bevor wir ins Detail gehen, hier die vier Hauptarten im Verhältnis zueinander. Vermeil, eine Goldschicht über Sterlingsilber, bekommt weiter unten einen eigenen Abschnitt.
Das gesamte Gehäuse besteht aus einer Goldlegierung, meist 14 oder 18 Karat, ohne Grundmetall darunter. Achten Sie auf Feingehaltszahlen wie 750 oder 585 und bei älteren Schweizer Gehäusen auf den Helvetia-Kopf oder das Eichhörnchen.
Eine dicke Kappe aus Massivgold, bei Omega-Gehäusen rund 200 Mikron, die mit der Vorderseite eines Stahlgehäuses verbunden ist. Meist gehört ein Stahlboden dazu. Omega, Longines und Universal Genève nutzten das Verfahren in den 1950er- und 60er-Jahren häufig.
Ein Goldblech, das durch Hitze und Druck mit einem Grundmetall verbunden wird. Nach US-Vorschriften muss das Gold mindestens 1/20 des Metallgewichts ausmachen. In der amerikanischen Uhrmacherei der Jahrhundertmitte war es sehr beliebt.
Gold, das galvanisch auf Stahl oder Messing aufgebracht wird. Die Schicht reicht von Bruchteilen eines Mikrons bis zu 40 Mikron bei guten Schweizer Gehäusen. Ist sie einmal durchgerieben, hilft nur eine neue Vergoldung.
| Art | Goldschicht | Haltbarkeit | Wert | Ideal für |
|---|---|---|---|---|
| Massivgold | Das ganze Gehäuse | Hoch (weich, aber kein Grundmetall darunter) | ★★★★★ | Besitz auf lange Sicht |
| Gold-Capped | Etwa 200 Mikron | Sehr hoch | ★★★★☆ | Tägliches Tragen |
| Doublé (Gold-Filled) | Etwa 80 Mikron, mind. 1/20 des Gewichts | Hoch | ★★★☆☆ | Alltag, erste Golduhr |
| Vermeil | Ab 2,5 Mikron über Silber | Mittel | ★★★☆☆ | Fans der Cartier Must |
| Vergoldet | Unter 1 bis 40 Mikron | Niedrig bis mittel | ★★☆☆☆ | Gelegentliches Tragen, kleineres Budget |
Wie dick ist das Gold? Mikron erklärt
Das Wort „vergoldet“ deckt eine riesige Spanne ab, und genau dort beginnt die meiste Verwirrung. Ein Mikron ist ein Tausendstel Millimeter, und die Zahl der Mikron auf einem Gehäuse entscheidet, wie lange sein Gold hält.
In den USA braucht eine als „gold electroplate“ verkaufte Uhr nur 0,175 Mikron Gold, „heavy gold electroplate“ beginnt bei 2,5 Mikron. Alles unter dem Minimum muss „gold flashed“ oder „gold washed“ heißen. Diese Grenzwerte stammen aus den FTC Jewelry Guides, zusammengefasst vom Jewelers Vigilance Committee.
Schweizer Hersteller waren oft weit großzügiger, und gute Schweizer Gehäuse sagen Ihnen genau, wie viel Gold darauf ist. Die Schweizer Vorschriften erlauben es, die Dicke in Mikron neben einem Code einzuschlagen: GP für vergoldet, GR für Walzgold und GC für Gold-Capped. Unsere Longines Cal. 280 von 1962, unten vorgestellt, trägt den Stempel „Plaqué Or G 40 Microns“.
In der Praxis heißt das: Zwei Uhren, die beide als „vergoldet“ angeboten werden, können sehr unterschiedliche Objekte sein. Ein Gehäuse mit 40 Mikron Gold übersteht Jahrzehnte sorgfältigen Tragens, ein nur geflashtes Gehäuse kann schnell durchgerieben sein.
Uhren aus Massivgold: das Original
Uhren aus Massivgold bestehen vollständig aus einer Goldlegierung und sind nicht beschichtet. 24-karätiges Gold finden Sie selten, weil es für ein Gehäuse zu weich ist, deshalb sind die meisten Massivgolduhren 14 oder 18 Karat. In Großbritannien gefertigte Gehäuse haben oft 9 Karat. Sie fühlen sich am Handgelenk spürbar schwer an, und dieses Gewicht gehört zum Reiz.
Massivgold altert gut und entwickelt mit den Jahren einen weichen, warmen Ton. Klassische Beispiele sind Omega Constellations der 1950er-Jahre und frühe Rolex Datejusts, die es in Herren- und Damengrößen gibt.
Sind Uhren aus Massivgold eine gute Geldanlage?
Das können sie sein, wenn auch nicht immer aus den Gründen, die man vermutet. Das Gold selbst gibt der Uhr einen Mindestpreis, der sich nach Gewicht und aktuellem Goldkurs richtet. Dadurch sind Stücke aus Massivgold wertstabiler als vergoldete oder Doublé-Uhren.
Marke, Seltenheit, Zustand und Originalität einer Uhr zählen meist mehr als ihr Goldgehalt. Ein Massivgoldgehäuse von Rolex, Patek Philippe oder Omega erzielt in der Regel mehr als eine weniger bekannte Marke mit derselben Goldmenge.
Kaufen Sie eine Massivgolduhr also am besten, weil Ihnen das Modell und seine Qualität gefallen. Das Goldgewicht ist ein Sicherheitsnetz, nicht der Hauptgrund für den Kauf.
Gold-Capped-Uhren: die stille Raffinesse
Bei einem Gold-Capped-Gehäuse ist eine dicke Schicht Massivgold unter Hitze und Druck mit der Vorderseite eines Stahlgehäuses verbunden. Bei Omega ist die Kappe rund 200 Mikron dick, etwa zehnmal dicker als eine gute Vergoldung. Von vorne sieht sie genau wie eine Massivgolduhr aus.
Die Kappe verträgt Polieren weit besser als eine Vergoldung, bleibt aber weiches Gold und verkratzt wie jedes Goldgehäuse. Drehen Sie die Uhr um, finden Sie meist einen Edelstahlboden und Stahl an der Rückseite der Bandanstöße. Die Schweizer Vorschriften geben Capped-Gehäusen einen eigenen Code, GC, gefolgt von der Dicke in Mikron.
Omega, Longines und Universal Genève setzten dieses Verfahren in den 1950er- und 60er-Jahren breit ein. Eine Gold-Capped-Uhr bietet viel echtes Gold fürs Geld und einen Stahlkern, der das Gehäuse stabil hält.
Doublé-Uhren: die robuste Mitte
Doublé-Uhren liegen zwischen vergoldet und Massivgold. Ein Goldblech wird durch Hitze und Druck mit einem Grundmetall verbunden, und nach US-Vorschriften muss das Gold mindestens 1/20 des Metallgewichts ausmachen. Liegt der Anteil zwischen 1/40 und 1/20, muss der Bruch eingestempelt werden, etwa „1/40 12K RGP“.
Doublé-Gehäuse waren besonders im Amerika der Jahrhundertmitte beliebt, Marken wie Hamilton, Bulova und Elgin nutzten sie häufig. Bei Omega-Gehäusen ist die Schicht oft etwa 80 Mikron dick und bedeckt meist auch den Boden und die Rückseite der Bandanstöße. Deshalb kann eine gepflegte Doublé-Uhr nach Jahrzehnten noch wie Massivgold aussehen.
Der Stempel ist meist leicht auf dem Gehäuseboden oder zwischen den Bandanstößen zu finden. Sie sehen Angaben wie „10K Gold Filled“, „14K GF“ oder „1/20 10K RGP“. Die Karatzahl beschreibt die Goldschicht, nicht das ganze Gehäuse.
Vergoldete Uhren: der Look ohne das Gewicht
Vergoldete Uhren beginnen mit einem Gehäuse aus Stahl oder Messing, das galvanisch mit Gold überzogen wird. Die Schicht reicht von Bruchteilen eines Mikrons bei billigen Modeuhren bis zu 20 oder sogar 40 Mikron bei guten Schweizer Gehäusen. Neu sieht sie genauso aus wie Massivgold.
Jedes Polieren und jeder Stoß nimmt allerdings ein wenig Gold weg. Sobald das Grundmetall durchscheint, hilft nur eine neue Vergoldung. Zuerst nutzen sich die Stellen ab, die am meisten berührt werden, etwa die Kanten der Bandanstöße, der Rand des Bodens und die Krone.
Deshalb ist eine gut erhaltene vergoldete Uhr mehr wert als eine abgenutzte, und deshalb zählt die Mikronzahl auf dem Gehäuse so viel. Mit 20 oder 40 Mikron Gold kann ein vergoldetes Vintage-Gehäuse aus der Schweiz oder der Sowjetunion in sehr gutem Zustand bleiben, wenn es gepflegt wurde.
Was ist Vermeil? Das meistmissverstandene Finish der Uhrenwelt
Vermeil (gesprochen wer-MÄJ) ist eine Goldschicht über Sterlingsilber statt über Grundmetall. In den USA ist der Begriff geregelt. Die Basis muss Sterlingsilber sein (92,5 % Silber), und das Gold muss mindestens 10 Karat haben und mindestens 2,5 Mikron dick sein.
Bei Uhren kennt man Vermeil vor allem von der 1973 eingeführten Linie Must de Cartier. Cartier verwendete Gehäuse aus Sterlingsilber mit dicker Goldauflage ganz bewusst als Gestaltungsmittel, und das Ergebnis hat einen etwas wärmeren Ton als Gold über Stahl oder Messing. Unsere Must Tank unten trägt 20 Mikron 18-karätiges Gold, das Achtfache des gesetzlichen Minimums.
Basismaterial: Vermeil braucht Sterlingsilber darunter, während eine Vergoldung auf jedem Grundmetall liegen kann, auch auf Messing oder Stahl.
Golddicke: Vermeil beginnt bei 2,5 Mikron. Einfaches „gold electroplate“ darf legal nur 0,175 Mikron dünn sein, daher hält ein Vermeil-Gehäuse meist viel länger.
Materialwert: Unter dem Gold liegt echtes Silber, was Vermeil einen höheren Materialwert gibt als eine Vergoldung auf Stahl oder Messing.
Punzen: Achten Sie bei Cartier-Must-Stücken auf die Sterlingsilber-Punze „925“ neben der Cartier-Signatur.
Auch Vermeil nutzt sich nach Jahrzehnten an den Bandanstößen, den Bodenkanten und der Krone ab. Durch das dickere Gold und die Silberbasis dauert das aber viel länger als bei den meisten vergoldeten Gehäusen. Gepflegte Vermeil-Stücke von Cartier aus den 1970er- und 80er-Jahren gehören zu den haltbarsten goldfarbenen Uhren, die man heute kaufen kann.
Was bedeutet „AU20“ auf Vintage-Uhren?
„Au“ ist das chemische Symbol für Gold, vom lateinischen aurum. Wenn Sie also „AU“ oder „AU20“ auf einem Gehäuse sehen, ist echtes Gold darauf, aber das heißt nicht, dass die Uhr aus Massivgold ist.
Bei sowjetischen Uhren bedeutet „Au 20“, dass das Gehäuse mit einer 20 Mikron dicken Goldschicht überzogen ist. Das ist eine dicke Vergoldung, weit mehr als das US-Minimum für „electroplate“, aber das Gehäuse darunter ist Grundmetall.
Sie finden die Markierung auf sowjetischen Uhren wie Poljot, Raketa, Slava und Vostok, die zwischen den 1960er- und den 1990er-Jahren entstanden.
So erkennen Sie, ob Ihre Uhr aus echtem Gold ist
Meistens lässt sich herausfinden, woraus ein Gehäuse besteht, ohne es zu beschädigen. Beginnen Sie mit den Stempeln und den Abnutzungsspuren. Chemische Tests kommen zuletzt, und die überlassen Sie am besten einem Juwelier.
1. Die Stempel lesen
Gehäuse aus Massivgold tragen eine Feingehaltszahl, etwa 750 für 18 Karat oder 585 für 14 Karat. Ältere Schweizer Goldgehäuse haben oft zusätzlich eine amtliche Punze, etwa den Helvetia-Kopf bei 18 Karat oder ein Eichhörnchen bei 14 Karat. Heute verwendet die Schweiz für alle Edelmetalle ein einziges Zeichen, den Kopf eines Bernhardiners.
Vergoldete und Doublé-Gehäuse verwenden andere Bezeichnungen, und eine Karatzahl daneben beschreibt nur die Goldschicht. Tippen Sie unten auf einen Stempel, um zu sehen, was er bedeutet.
18K
Das Metall besteht zu 75 % aus reinem Gold. Bei älteren Schweizer Gehäusen sehen Sie oft den Helvetia-Kopf daneben, bei neueren den Kopf eines Bernhardiners.
14K
Das Metall besteht zu 58,5 % aus Gold. Ältere Schweizer Gehäuse zeigen eventuell 0.583 und eine Eichhörnchen-Punze. 14 Karat ist härter als 18 Karat und war deshalb bei Uhren der Jahrhundertmitte verbreitet.
9K
Das Metall besteht zu 37,5 % aus Gold. Am häufigsten finden Sie es bei in Großbritannien gefertigten Gehäusen, die zusätzlich britische Prüfzeichen tragen.
Gold Filled
Eine Schicht aus 10-karätigem (oder 12-, 14-karätigem) Gold, mit Grundmetall verbunden. Nach US-Vorschriften macht das Gold mindestens 1/20 des Metallgewichts aus. Die Karatzahl bezieht sich nur auf die Schicht.
10K RGP
Wird genauso hergestellt wie Doublé. Der Bruch zeigt den Goldanteil am Metallgewicht, und alles unter 1/20 muss den Bruch tragen, etwa „1/40 12K RGP“.
40 Microns
Galvanisch aufgebrachtes Gold auf Grundmetall. Bei Schweizer Gehäusen nennt die Zahl die Dicke, „Plaqué Or G 40 Microns“ bedeutet also 40 Mikron Gold, wie bei unserer Longines von 1962.
Der Schweizer Code für eine Kappe aus Massivgold über einem Stahlgehäuse, gefolgt von der Dicke in Mikron. Viele ältere Capped-Gehäuse haben gar keinen Stempel, abgesehen von einem Stahlboden.
Eine 20 Mikron dicke Goldschicht auf Grundmetall, verbreitet bei sowjetischen Uhren von den 1960er- bis zu den 1990er-Jahren. Es ist echtes Gold, aber das Gehäuse ist nicht aus Massivgold.
Das Gehäuse besteht zu 92,5 % aus Silber. Ist es goldfarben, handelt es sich um Vermeil, wie bei Cartier-Must-Uhren. Die Goldschicht ist nach US-Vorschriften mindestens 2,5 Mikron dick.
HGE (heavy gold electroplate) bedeutet mindestens 2,5 Mikron Gold. GEP (gold electroplate) bedeutet mindestens 0,175 Mikron und reibt sich schnell durch.
Steel Back
Der Boden ist aus Stahl, also ist das Gehäuse nicht aus Massivgold. Die Vorderseite kann vergoldet, Doublé oder Gold-Capped sein, achten Sie also auf einen zweiten Stempel.
Wenn Sie die amtlichen Zeichen im Detail sehen möchten, zeigt unser Ratgeber zu Schweizer Uhrenpunzen jedes einzelne aus der Nähe.
2. Prüfen, wo sich Abnutzung zeigt
Sehen Sie sich die Kanten der Bandanstöße, den Rand des Bodens und die Krone genau an. Bei einem vergoldeten Gehäuse zeigt sich dort zuerst Messing oder grauer Stahl. Ein Massivgoldgehäuse kann verkratzt und verbeult sein, doch unter dem Kratzer ist die Farbe dasselbe Gold.
3. Boden und Rückseite der Bandanstöße ansehen
Gold-Capped-Gehäuse sind meist nur vorne golden, mit Stahlboden und Stahl an der Rückseite der Bandanstöße. Doublé-Gehäuse führen das Gold in der Regel auch über den Boden. Bei einer Massivgolduhr ist auch der Boden aus Gold und meist innen gestempelt.
4. Der Magnettest und warum er nur etwas ausschließt
Gold ist nicht magnetisch, ein Gehäuse, das vom Magneten angezogen wird, ist also kein Massivgold. Das Problem: Messing und die meisten Edelstähle reagieren auch nicht, ein Gehäuse, das den Magneten ignoriert, hat also nichts bewiesen. Halten Sie starke Magnete von mechanischen Uhren fern, denn sie können die Spirale magnetisieren und die Uhr vorgehen lassen.
5. Säure- und RFA-Tests: Sache des Juweliers
Beim Säuretest wird das Metall über einen Prüfstein gerieben, und man sieht, welche Säure den Strich auflöst. Um durch eine Goldschicht zu kommen, muss der Juwelier eine kleine Kerbe feilen, der Test hinterlässt also eine Spur am Gehäuse. Manche Edelstähle bestehen sogar einen 18-Karat-Säuretest.
Ein RFA-Analysegerät bestimmt das Metall in Sekunden, ohne es zu berühren. Es erfasst aber nur die obersten 10 bis 15 Mikron Gold, sodass ein dick vergoldetes oder Gold-Capped-Gehäuse wie Massivgold erscheinen kann.
Echte oder gefälschte Punze?
Punzen lassen sich fälschen, deshalb hilft es, eine Fälschung neben einer echten zu sehen. Hier ein Vergleich von Uhren, die durch unsere Hände gegangen sind.
Für uns entscheidet die Punze fast jeden Fall. Wir lesen die Feingehaltszahl und das amtliche Zeichen zusammen, denn einen Karatstempel allein kann jeder einschlagen.
Der Vergleich oben zeigt, warum sich genaues Hinsehen lohnt. Bei den Uhren, die wir verkaufen, verlassen wir uns weder auf Magnete noch auf Säure.
Welches Gold passt zu Ihnen?
Das hängt davon ab, was Sie von der Uhr erwarten und wie Sie sie tragen möchten. So passt jede Art zu einem anderen Käufertyp.
Der höchste Materialwert und die stärkste Wertuntergrenze beim Wiederverkauf. Wählen Sie sie zuerst wegen des Modells und seiner Qualität, das Gold ist eine Zugabe.
Der Look von Massivgold zu einem Bruchteil des Preises, mit genug Gold, um jahrzehntelang poliert und getragen zu werden.
Echtes Gold außen und ein vernünftiger Preis. Ein guter Einstieg in Vintage-Gold ohne große Ausgabe.
Bezahlbarer Vintage-Stil. Prüfen Sie den Mikronstempel und die Kanten, und tragen Sie die Uhr behutsam, damit das Gold gut erhalten bleibt.
Die Frage, die wir am häufigsten hören, ist schlicht, ob eine Uhr „echtes Gold“ ist. Die ehrliche Antwort lautet meist, dass fast alle echtes Gold tragen, und was sich ändert, ist die Menge und das, was darunter liegt.
Wenn Sie Ihre erste Golduhr kaufen, bietet ein Capped- oder Doublé-Gehäuse aus den 1950er- oder 60er-Jahren oft die meiste Uhr fürs Geld. Bei vergoldeten Gehäusen achten wir vor allem auf den Zustand, denn ein vergoldetes Gehäuse in bestem Zustand ist ein weit besserer Kauf als ein abgenutztes zu einem niedrigeren Preis.
Eine Gold-Capped-Omega aus den 1960er-Jahren oder eine Doublé-Hamilton aus den 1950er-Jahren wird vielleicht nie ein Vermögen wert sein, und das ist völlig in Ordnung. Sie sind gut gemacht und angenehm zu tragen, und mit den Stempeln aus diesem Ratgeber wissen Sie genau, was Sie kaufen.
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